Уклон канализации от дома до септика

Добрый вечер! У меня такая проблема: купил септик (бетонный) на фирме, заверившей меня,что успешности его монтажа. Когда поставили увидели, что имеем от дома до септика 34м и перепад высоты между выходом сливной канализационной трубы и входной в септик 232см. Т.е. соблюдая норму уклона в 2см на 1 м мы приходим на 164см выше входного в септик отверстия. О способах решения вопроса сотрудники фирмы не сошлись во мнении меж собой, со мной и мы расстались. Из того, что я узнал просматриваются такие варианты с учетом, что 2 ревизионных колодца нужны. 1) 3 ступеньки на спуск по 55 см в каждой -отвод на 45гр.-труба длиной 45см- отвод на 45гр. и между ними по 12 м с уклоном 2см. 2) Один длинный участок в 15м с уклоном 8см и далее 19м по 2см. 3) Вертикальную кан.трубу дома опустить еще на 1м, вывести ее значительно ниже фундамента и двумя ступенями по 30см придти на уровень септика. 4) Углублять септик при УГВ 0,9 крайне не хотелось бы.

Убедительно просил бы совета о выборе схемы канализации меж домом и септиком. Кузьмин Владислав

Ситуация, действительно, немного запутанная, и не удивительно, что «сотрудники фирмы не сошлись во мнении меж собой». Но на самом деле всё не так уж сложно и никакой серьёзной проблемы мы не усматриваем. Нужно только разобраться:

    Для начала давайте попытаемся понять, о какой именно канализации вообще идёт речь. Труба от дома до септика расположена снаружи здания. Кто-нибудь вам обязательно скажет, что необходимо руководствоваться СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Однако следует глянуть, что написано в самом начале СП:

Является ли труба от жилого дома к септику элементом городской канализации? Скорее нет, чем да

Является ли труба от жилого дома к септику элементом городской канализации? Скорее нет, чем да.Зададимся вопросом, какие же типы наружной канализации рассматривает упомянутое СП:

Как видим, рассматривается уличная, внутриквартальная, бытовая и производственная канализация

Распространяется ли действие упомянутых СП на участок трубы от дома до септика? Скорее да, чем нет. Но однозначного ответа на этот вопрос вам не даст даже специалист. Тем более, что, по правилам, минимальный диаметр труб для наружных сетей — 150 мм. Если исходить из отечественных нормативов, трубы 110 мм нельзя использовать на улице. Тем не менее, такие трубы производят и собранные из них сети успешно эксплуатируют. Речь, конечно же, не об общих поселковых магистралях, а о придомовых участках трубопроводов.Так как в правилах по устройству наружных канализационных сетей нет чётких указаний по поводу устройства трубопровода от жилого дома до локального очистного сооружения, предлагаем ориентироваться как на нормы, так и на здравый смысл. Вы пишете: «…соблюдая норму уклона в 2см на 1 м…» Но такая «норма уклона» в правилах отсутствует. Обратимся к уже известным нам СП 32.13330.2012:

Как видим, СП чётко оговаривает только минимальный уклон наружной канализации. Причём для трубы диаметром 110 мм (скорее всего, именно её вы и будете использовать) это значение вообще не установлено

О максимальном уклоне для наружных самотёчных сетей в СП вообще ничего не говорится, а оптимальный уклон предлагается определять расчётом по довольно сложной формуле. Мы не знаем необходимых для определения точной цифры параметров вашей канализационной сети. Да и не считаем расчёт строго необходимым, ведь 34 метра — это не такое уж большое расстояние, а объём стоков не будет большим и постоянным. В большинстве случаев оптимальным расчётным значением уклонов городских хозяйственно-бытовых канализационных сетей является величина в 0,02-0,03 (2-3 см на метр). Однако уклон может быть существенно большим без ущерба для функционирования трубопровода. Как определить максимальный уклон для наружной канализации, если в соответствующем СП об этом нет ни слова? Предлагаем обратиться к старому доброму СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация». Будем исходить из того, что гидравлика протекающих нечистот схожа как внутри, так и снаружи дома. В СНиП прописано значение максимально допустимого уклона — 15% для всех диаметров труб. Правда, из актуализированной его редакции СП 30.13330.2012 этот пункт исчез, остались лишь ограничения по минимальным значениям и расчётная формула для определения оптимального уклона

Минимальные уклоны для внутренних сетей в зависимости от диаметра труб. Меньше нельзя, больше — можно. Но в меру

Итак, 15% — уклон, превышать который никак нельзя, в противном случае нерастворимые осадки не будут смываться и труба наверняка засорится. Посмотрим, что получается у вас: при длине 34 м перепад составляет 232 см. 232 : 34 = 6,82 см на метр длины. Больше, конечно, оптимальной величины, но значительно меньше критической. На наш взгляд, ничего страшного не случится, если проложить трубу от дома к септику под уклоном 0,07 (7 см на метр). Про колодцы. Вы пишете: «2 ревизионных колодца нужны». Заглянем в нормы:

Это требования для наружных сетей. Как видим, для трубы диаметром 150 мм при длине 34 м в колодце нет необходимости

Правила для внутренних сетей. Для трубопроводов диаметром 110 мм требуется одна ревизия на 20 м

Итого: если будете использовать трубу диаметром 110 мм и на пути к септику нет резких поворотов, нужна лишь одна ревизия поближе к середине трассы. Причём именно ревизия, для промывки/прочистки. Сооружать полноценный бетонный колодец с люком не обязательно. Если вы всё же решите укладывать трубы с рекомендуемым уклоном в 0,02, перепад по высоте можно сделать в единственном ревизионном колодце. Что касается применения для поворота фитингов под 45º — тут вы совершенно правы, использовать повороты 87º нельзя. При укладке труб под малым уклоном следует обратить пристальное внимание на строгое его соблюдение. Не допускается уменьшение уклона ниже минимально допустимых значений. Грунт или подсыпка, на который укладываются трубы, должен быть тщательно утрамбованным. Иначе, в случае его проседания, могут образоваться участки с обратным или нулевым уклоном. Даже небольшая лужица в трубе довольно быстро превратится в постоянный засор. Кстати, надёжно проложить канализацию под уклоном в 0,02 сложнее, чем под 0,07.

В ходе прокладки канализации от дома к септику следует внимательно следить за равномерностью принятого уклона. Нельзя допускать прогибов, на которых уклон был бы меньше положенного

И снова мы с вами, уважаемые читатели блога «Как построить дом». Мы много времени уделили теме «Местная (локальная или, она же, — автономная) канализация» . Рассказали о том, что мы нашли в интернете и что узнали от других строителей, поделились своими знаниями и опытом. Сегодняшняя статья — это последняя статья из цикла статей, посвященных созданию системы канализации в загородном доме:

Как мы неоднократно писали раньше, схему расположения внутренней канализации, трубопровод внешней канализации и место расположения отстойника — выгребной (сливной) ямы или септика, оптимальнее всего продумать до изготовления фундамента. Это связано, прежде всего, с монтажом выходной канализационной трубы из дома, которая должна пройти сквозь фундамент. Можно,

конечно, пробить выход для трубы и после сооружения фундамента, но это потребует как больших трудозатрат, так и времени. Этот вариант обоснован только в том случае, если после возведения фундамента у вас в схеме размещения канализации произошли кардинальные изменения.

Итак, вы заранее знаете место, где сквозь фундамент будет проходить канализационная труба. Чтобы это стало возможным, в фундаменте необходимо предусмотреть и оставить отверстия диаметром, несколько больше диаметра используемой канализационной трубы. Для этого существуют несколько способов: можно воспользоваться заполненной водой пластиковой бутылкой или металлической гильзой, или деревянным коробом. Их нужно уложить в фундамент во время его заливки. Затем, когда вы начнете копать траншею для укладки канализационных труб, приспособление вынимается из фундамента и сквозь него можно прокладывать трубу. Оставшееся свободное место между трубой и стенками фундамента нужно заполнить любым заполнителем.

Следующая задача, которая стояла перед нами — соединение выпуска канализации из дома с нашей выгребной ямой. Для этого мы использовали пластиковые трубы. Они имеют небольшой вес, легко монтируются, морозостойки и выдерживают значительные нагрузки. При соединении пластиковые трубы обжимаются расположенным в раструбе резиновым кольцом.

Вы для сооружения канализации для своего дома можете также использовать асбоцементные или чугунные трубы. Они менее удобны при монтаже, но тоже вполне пригодны. Асбоцементные трубы соединяются с помощью муфт, для герметизации чугунных труб применяется промасленная пакля, затем место стыка счеканивается раствором из цемента.

При прокладке внешней канализационной сети трубы нужно укладывать таким образом, чтобы был соблюден необходимый уклон. В нашем случае (расстояние до септика — менее 12 м и диаметр трубы — 100мм) — это 2 см на каждый метр трубопровода. При несоблюдении уклона возможно возникновение засора, что крайне нежелательно. Поэтому, обратите особое внимание на соблюдение уклона трубы внешней канализации! Так же, как и при прокладке внутреннего трубопровода, необходимо соблюдать следующие требования:

  • дно канавы — нетронутый грунт;
  • трубы укладываются на обильно пролитую водой песчанную подушку;
  • под места сединения труб подложить кирпич или камень;
  • трубы сверху засыпаются слоем песка и хорошенько пролить песок водой;
  • песчанный слой засыпать грунтом, грунт тщательно уплотнить.

Септик или выгребную (сливную) яму нужно разместить, в соответствии с нормативными документами, не ближе 5 метров от дома, во избежание вероятности подмывания и последующего разрушения фундамента. Наша выгребная яма (она же является и простейшим двухкамерным септиком) находится на расстоянии около 7 метров от дома. При выборе места ее размещения мы предусмотрели и возможность подъезда ассенизаторской машины.

Предлагаем прослушать аудиозапись в формате mp3 об изготовлении выгреба на нашем участке. Если вы не смогли по каким-то причинам это сделать — ниже приведен примерный текст аудиозаписи. Для тех, кто смог ее прослушать, мы тоже рекомендуем прочитать статью до конца — в ней вы найдете еще много интересного и полезного.

Для выгребной ямы для нашего загородного дома мы выкопали яму: ширина — 2м, длина — 4м, глубина — 2,5 м. Яма поделена на 2 части ( простейший двухкамерный септик). В первой камере на дно будут оседать твердые нерастворимые частицы бытовых стоков; при переполнении первой камеры частично очищенные воды будут переливаться через перегородку во вторую камеру для дальнейшей очистки. Высота перегородки ниже места вхождения сточной трубы в наш септик.

Стены ямы — кирпичные, толщина стен — в один кирпич. Толщина перегородки между камерами — в 1/2 кирпича. Для кладки стен мы использовали цементно — песчаный раствор. О том, как его изготовить вы сможете найти в статье блога — «Раствор для кладки блоков» . Дно камер оставили земляным, ничем его не покрыли. Дно выполнено с уклоном в сторону люка для максимального забора нечистот ассенизаторской машиной при дальнейшей эксплуатации.

Пока наша выгребная яма не функционирует. т.к. дом мы планируем закончить летом 2012г., поэтому, возможны какие-либо не очень радикальные изменения по устройству ямы. А пока мы расскажем о том, что уже сделано.

Три стены первой камеры нашего двухкамерного септика мы выкладывали из кирпича. Кирпичная кладка — плотная, без промежутков. Три стены второй камеры — выложены из кирпича с редкими промежутками. Это сделано для того, чтобы бытовые и хозяйственные стоки, пройдя предварительную очистку в первой камере, поступали для дальнейшего очищения в грунт через дно и частично — через редкие отверстия в стенах второй камеры.

Прежде, чем выкладывать стены, мы соорудили фундамент. Фундамент необходим для того, чтобы при эксплуатации стены выдержали нагрузку:

  • на стены будет оказывать давление железобетонная плита прекрытия;
  • яма (септик) размещена во дворе, над ней мы будем ходить и, возможно, ездить на легковом автомобиле (если будет нужно подъехать к дому поближе).

Для фундамента мы в яме дополнительно вырыли небольшую траншею (по периметру ямы и под планируемой перегородкой) шириной и глубиной около 30 см. На дно ямы укладываем арматуру, предварительно изготовив ее в форме «лесенки». Как правильно подготовить и скрепить арматурный каркас, как правильно укладывать арматурный каркас, заливать и уплотнять бетон — обо всем этом мы подробно рассказывали в статье «Армопояс. Армированный пояс» . После фундамента можно начинать кирпичную кладку стен.

В целях экономии (наша задача: строительство недорого дома своими руками — припоминаете?) мы самостоятельно залили плиту перекрытия, для этого предварительно подготовили из досок опалубку. В опалубке мы предусмотрели отверстие для люка. Через это отверстие в дальнейшем будут откачиваться нечистоты. А на этапе строительства через это отверстие мы опускали подпорки для опалубки, затем после заливки — удаляли подпорки и доски для изготовления опалубки. Подробнее об изготовлении перекрытия вы сможете прочитать в статье «Выгребная яма» .

Сверху перекрытие засыпали слоем земли. Вот и все: канализация для нашего дома готова. Осталось только установить сантехнику, но это будет лишь после отделки всех помещений.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2 × один =